Ház építése fából saját kezűleg, lépésről lépésre

Előző

Tartalom

  • 1 Az építés szakaszai
  • 1.1 A faházakhoz használt alapok típusai
  • 1.2 Egy kicsit a rudakról
  • 1.3 A doboz felépítése
  • 1.4 Padló, mennyezet és tető
  • 2 Következtetés

    • Javasoljuk, hogy fontolja meg egy lépésről lépésre szóló útmutatót - hogyan építsen rönkházat egy vagy másik típusú alappal és nyeregtetővel. Azonnal le kell mondani, hogy nem megyünk bele a legapróbb részletekbe, mivel ez az anyag azoknak az olvasóknak szól, akik tudják, hogyan kell bármilyen eszközt a kezében tartani. Minderről lentebb a szövegben, valamint egy tematikus videó is vár rátok ebben a cikkben.

    A faház saját kezű építésének sémája oszlopos alapra

    Az építés szakaszai

    Jegyzet. Ne felejtse el, hogy a leghosszabb gerenda mindössze 6 m hosszú, és ha például egy 7?8 m-es házat tervez, akkor a padokon kell dokkolni, ami megnehezíti a telepítést.

    A faházakhoz használt alapok típusai

    fából

    Oszlopos alapozás

    Összeszerelés módja:

    • maga a pillér általában 40-50 cm magas téglák vagy betontömbök falazata,ami elsősorban az adott területen lévő lejtőtől függ;
    • falazáshoz 20-25 cm mély és 40-50 cm széles lyukat készítenek, abba homokpárnát töltenek, majd betonoldatot öntenek. Ezzel a párnával beállíthatja az oszlop magasságát - egyszerűen egy bizonyos mennyiségű betonkeverék hozzáadásával vagy eltávolításával;
    • a támasztópontok közötti távolság nem lehet több 2 m-nél, emellett minden sarkon és minden illesztésnél kell lenniük.

    Cölöpös alapozás

    Összeszerelés módja:

    • a támaszpontok elhelyezkedéséről itt is ugyanaz az utasítás, mint az esetébenoszlopos alapozás - legalább 2 m távolság, plusz támasztékok minden sarkon és minden csatlakozásnál;
    • egy ilyen alap építéséhez vegyünk legalább 20 cm átmérőjű fém- vagy azbesztcement csöveket, és 40-50 cm-re ássuk be a földbe, így kapunk egy burkolócsövet;
    • majd a csövet betonnal öntik és megerősítik, bár acélelemeknél ez opcionális feltétel.

    Cölöpcsavaros alapozás

    Összeszerelés módja:

    • ha egy gerendaházat saját kezűleg építenek cölöpcsavaros alapon, akkor a csavaros cölöpök száma pontosan megegyezik a hajtott cölöpök vagy pillérek számával;
    • egy ilyen halmot egyszerűen egy kar segítségével bármilyen mélységig a talajba csavarják, bár a felesleget később még le kell vágni;
    • egy ilyen alap nagyon kényelmes a meredek lejtésű területeken - a cső egyszerűen kompenzálja azt.

    Szalag alapozók

    Összeszerelés módja:

    • a szalagalapok lehetnek monolitok, azaz árokba vagy zsaluzatba öntöttek erősítő kerettel, vagy előre gyártottak - téglából, kőből vagy tömbökből összeszerelhetők;
    • a szalag mélysége a talaj állapotától és a magasabb szerkezet súlyától függ - mélyek és sekélyek;
    • eltemetett alapot használnak hullámzó talajon, és 40-50 cm-rel a talaj fagyáspontja alatt kell lennie;
    • az ilyen alapokat a legjobbnak tartják bármilyen típusú épülethez, bár nem mindig tanácsos, mivel olcsóbb változatokkal is meg lehet boldogulni.

    Egy kicsit a bárokról

    A gerenda hengeres gerenda

    A rúd nemcsak keresztmetszete és hossza, hanem profiltípusa is eltérő - profilozható (hornyokkal rendelkezik a hosszirányú csatlakozáshoz). A süllyedés százalékaépítészeti szerkezete függ a páratartalomtól - lehet nedves és szárított.

    Egy másik ilyen anyag a gyártás típusától függően különbözik - tömörfából készül, vagy lamellákból ragasztják (az ár nagymértékben változik). A profilok különböző fafajtákból készülhetnek, ahol a szibériai vörösfenyőt tartják a legértékesebbnek, ezt követi az uráli luc.

    Mindezeket az árnyalatokat figyelembe kell venni a ház tervezésekor. A helyzet az, hogy a sima hézagban lévő hézaghoz tömítő tömítés (juta vagy vászonszalag) és szögek szükségesek a rögzítéshez.

    Ezenkívül nagyon fontos a kommunikációs csatornák biztosítása, például vízellátás, szennyvíz, fűtés, villamosítás és kommunikáció. Kívánatos, hogy az összes "nedves" helyiség, például a fürdőszoba, a WC és a konyha egymás mellett helyezkedjen el - ez megkönnyíti a csatornák beillesztését.

    Doboz építés

    Heveder felszerelése csavaros alapra

    Minden a heveder felszerelésével kezdődik, amelyet bármilyen típusú alapra szerelnek fel, miután előzőleg leállították a vízszigetelést. Ha saját kezűleg faházat építünk, akkor az alsó koronára esik a legnagyobb nedvességterhelés.

    Emiatt 50 mm vastag vörösfenyőből készült esküvői deszka is elhelyezhető alá. Vagy a táblát, vagy az alsó koronát fertőtlenítőszerrel kell impregnálni, ami nagyságrenddel megnöveli az élettartamát.

    De nézzük meg, milyen előnyökkel jár egy esküvői fórum? Előbb-utóbb az alja elkorhad, és ezen semmilyen fa kezelésére használt gyógyszer nem segít. De a tábla cseréje sokkal egyszerűbb és olcsóbb, mint az egész korona!

    A heveder rögzítése csavarokkal az alaphoz

    A heveder gyakran szolgál rácsként, és legalább az alapra süllyesztett csavarokkal kell rögzíteni.10 mm, de ez nem történik meg azonnal. Először ezt a kontúrt a sarkoknál összeillesztik (általában ez "polderekben" történik), és magát a kötést egyszerűen szögekkel rögzítik, hogy ne mozduljon el. Ezt követően megmérjük az átlókat - a méretkülönbség nem haladhatja meg a ±2 mm-t - ezután rögzítheti a gerendát horgonycsavarokkal.

    Továbbra is mérlegeljük, hogyan építsünk házat saját kezűleg rönkből, és elkezdjük rögzíteni az első koronát. Alatta, akárcsak minden más koszorú alá, ha sima illesztésűek, vászon- vagy jutaszalagot kell rakni.

    A padlórönköket a bélésbe és a felső koronába vágják, és azonnal megteszik, anélkül, hogy a falakat magasabbra emelnék. Bár rögzítheti acél sarkokkal, erősítéssel, csak az önmetsző csavarnak kell legalább 40-50 mm-rel behatolnia a fába.

    Sarkok összeillesztése maradék nélkül

    A falak összeszerelése szekvenciálisan történik, azaz minden sort egymás után fektetnek le. De a kényelem érdekében a deszkákat néha egyszerűen rögzítés nélkül a rönkökre helyezik, bár egyes esetekben a padlót azonnal elkészítik. Száraz vagy ragasztott profilfa használata esetén a tömítőszalagot csak az illesztéseknél alkalmazzuk, a profilhézagok között nincs rá szükség.

    Csatlakozás szögekkel

    Azokban az esetekben, amikor a fűrészáru természetes nedvességgel rendelkezik, a szárítás során a profilok egymáshoz képest geometriai eltolódása léphet fel. Ezért a deformáció elkerülése és a fal erőssé tétele érdekében a gerendákat speciális faszegekkel vagy szögekkel kapcsolják egymáshoz, ahogy nevezik. A Nageleket sakktábla-mintában vagy két soron keresztül a harmadikig, vagy egyik sorból a másikba pontozzák.

    Jegyzet. A szög alatti lyukat egyszámjegyű átmérőjű vagy akár néhány milliméterrel nagyobb átmérőjű fúrással készítik. Ha kisebbre csinálod, akkor zsugorítássala falak gerendája fog lógni rajtuk. Ezenkívül a furatnak 15-20 mm-rel mélyebbnek kell lennie, mint a köröm hossza.

    Ablak- és ajtónyílások

    Azokon a helyeken, ahol ablak- és ajtónyílások vannak, a faanyagot rövidebbre helyezik, de a nyílás közelében lévő fal meggyengült. A kilazulás és deformáció elkerülése érdekében egy vagy több egész gerendát hagynak át a lyukon, amint az a fenti képen látható. A dobozok összeszerelésének befejezése után egyszerűen kivágják őket.

    Padló, mennyezet és tető

    Padlószigetelés

    Amikor a rönkök ponttartókon (oszlopokon vagy cölöpöken) vannak, durva padlóval kell felszerelni őket a szigeteléshez, amely felfüggesztett állapotban van. Ezért a gerenda alsó részéhez mindkét oldalon koponyagerenda van rögzítve, amely a fenti képen látható módon tartja a deszkából, OSB-ből, forgácslapból vagy rétegelt lemezből készült padlóburkolatot. A szigetelés, a levágott vízszigetelés és a befejező padló már le van rakva.

    A mennyezet szigetelése is hasonló módon készül, csak itt már nincs szükség a koponyatartóra, hiszen a szigetelést tartó padlóburkolat egyszerűen alulról rögzíthető. Az ilyen házak mennyezetét leggyakrabban fa béléssel díszítik, de ezeket a munkákat csak a doboz végső összeszerelése után végzik el.

    Nyerstetős szarufa rendszer

    Ahhoz, hogy nyeregtetővel rendelkezzen, össze kell szerelnie egy szarufa rendszert, amely különböző keresztmetszetű gerendákból és deszkákból áll. Igen, először 100-150 mm-es esztricheket kell felszerelni a mennyezeti gerendák szintjén, mivel az A-alakú szarufák oldalra terjesztik a falakat. Ez megvédi a két ellentétes falat a deformációtól.

    Talpfák vannak felszerelve a mennyezetre, amely felveszi a szarufák függőleges terhelését, és egyenletesen osztja el a síkban. Ehhez használjon 150-150 mm-es vagy 200-200 mm-es gerendát

    A szarufák lábait a legjobb a tetejére szerelni, hogy később ne emeljük meg kötelekkel, de ez mindenkinek magánügye. A Mauerlat itt cseréli ki nálunk a felső koronát, ezért nem kell különösebb lépéseket tenni a felszereléséhez.

    Az oromzaton ablakot hagytak

    A szarufák fesztávja mindkét irányban 40-50 cm-rel legyen szélesebb, hogy a légköri csapadékból természetes lombkorona alakuljon ki. A lejtő meredeksége az Ön vágyától függ, de minél nagyobb, annál magasabb lesz a padlás, és télen a hó lecsúszik a lejtőn.

    Következtetés

    Ebben a cikkben elmondtuk Önnek a gerendaház saját kezű építésének általános koncepcióit, de az olyan pontok, mint az ablakok és ajtók beszerelése, kommunikációs csatornák, belső dekoráció stb., tisztázatlanok maradtak. Olvasson róla weboldalunk többi cikkében.

    Következő

    Olvassa el továbbá: